Як робиться сівалка для редиски і які в неї переваги

Хто хоч раз намагався посадити на своєму городі редиску, той знає, як важко рівномірно і досить рідко розподілити на грядці дрібні насіння. Сівалка для редиски стане в цій непростій справі відмінним помічником. Однак те, що є у продажу, далеко не завжди відповідає очікуванням, і тому її набагато простіше зробити своїми руками.

Найлегші саморобні сівалки

Оскільки висаджування редиски проводиться повсюдно, то і придумано спеціалізованих сівалок чимало. Але, якщо зайти в спеціалізований магазин, то можна побачити, що більшість пристроїв заводського виробництва мають один і той же вид з дещо відмінними способами подачі насіння. Мова йде про колісні апарати, які працюють за допомогою валу: крутний момент від коліс передається на вал, в якому є спеціальні поглиблення — дозатори. Верхня частина валу стикається з бункером, де знаходиться насіння. Діаметр отворів на валу відповідає найбільш поширеному діаметру насіння коренеплоду, тому в барабан потрапляє лише одна насінина. Під валом розташовуються вихідні отвори, через які насіння потрапляють в грунт — вивалюються під дією гравітації. Кожний отвір розташований з певним кроком, ґрунт ж з таким же кроком прорізається мініплугами під кожним рядом.

Як зробити сівалку для редиски подібного типу? Досить легко, за умови наявності у вас деяких запчастин, інструменту і найпростішого знання механіки. Вам знадобиться:

• металева трубка (порожня) діаметром до 50мм довжиною в половину передбачуваної грядки, але не більше 500мм
• прут чи стрижень з матеріалу, який легко піддається обробці (деревина, пластик) діаметром менше внутрішнього діаметра трубки на 1мм, який повинен бути довший трубки приблизно на 100-150мм
• три підшипника із зовнішнім діаметром, що відповідає внутрішньому діаметру порожнистої трубки і внутрішнім діаметром, відповідним діаметру дроту;
• два колеса від коляски або схожі, діаметром від 150 до 250мм;
• пластиковий контейнер або кілька для перекриття довжини трубки;
• дерев’яний брусок перетином 70х30мм;
• дерев’яна рейка;
• смуги оцинковки шириною від 8 до 15мм.

З інструменту: дриль, киянка, пасатижі, свердла 2,5 і 5 мм, транспортир.

Процес виготовлення барабанної сівалки для редиски своїми руками досить простий: в трубку вставити прут з попередньо зафіксованим підшипниками (1 по центру і два по кінцях, у місцях, де перебувають торці трубки), зафіксувати на його кінцях колеса способом, відповідним кріпленню самих коліс, наявних у наявності. Затиснути конструкцію, нанести розмітку для свердління отворів на трубку з боку передбачуваного зверху. Кожний отвір розташовується з кроком передбачуваної борозни.

За допомогою дрилі свердлом 2,5 мм просвердлити отвір у трубці і вибрати затиснутий всередині пруток на глибину не більше 2,5 мм. Далі він провертається на 45 градусів і в ньому знову вибираються лунки зазначеної глибини — операцію повторити 7 разів для рівномірного розподілу заглиблень на прутику. Можна скоротити крок посадки, повертаючи кожен раз пруток не на 45, а на 30 градусів.

Потім слід витягти прут, перетворений в барабан і просвердлити отвори в нижній частині свердлом 5мм, після чого конструкція знову збирається.

Зверху трубки кріпляться бункери, в яких будуть зберігатися насіння, і з якого вони будуть потрапляти в дозатор барабана. Простіше всього використовувати ПЕТ пляшки ємністю 0,5 л — в кришці кожної з них необхідно проробити отвір D=5мм і розташувати його точно по центру отвори в трубці. Таким чином не доведеться передбачати кришку — достатньо буде засипати насіння в ємність і навернути її на кришечку, жорстко зафіксовану на трубці (фіксацію можна здійснити за допомогою епоксидної смоли).

Щоб сівалка для редиски була зручною, їй потрібна ручка. Для цього по центру конструкції розміщується дерев’яна рейка. Робиться це так: відмірюється брусок потрібної довжини, до нього додається 1,5 діаметра трубки, після чого 0,75 діаметра відсікається. На кінцях, що утворилися вибираються напівкола відповідно з діаметром трубки. Конструкцію затискають між двох половинок бруска і фіксують епоксидною смолою, або ж фанерою і саморізами. До бруска кріпиться рейка, яка йде паралельно трубці. Вона є основою мініплугів, які будуть робити борозни для посадки.

Навколо рейки з кроком, що відповідає кроку отворів сівалки, обертаються смужки оцинковки. Щоб вони не зміщувалися, їх слід добре обжати прямо на рейці пасатижами, або ж просвердлити наскрізні отвори і зафіксувати їх болтами. Кінчики оцинкованої сталі підвертаються у відповідності з тим, якою повинна бути ширини посадкова борозна.

Ручний варіант для невеликої дачі

Ручні сівалки для редиски популярні у більшості дачників. Вони досить зручні і куди більш підходять, якщо потрібно засадити всього лише пару квадратних метрів. Мова йде про «дозатор» — ручну сівалку, яка являє собою коробочку, зручно лягає в руки з кнопкою, відкриває отвір дозатора і відправляє у потрібне місце лише одне насіннячко.

Для виготовлення такої сівалки необхідно мати листовий, що легко піддається обробці матеріал (наприклад фанера, акрил, полістирол, литий полікарбонат, композит тощо), пружну гумку або пружинку, а також інструмент, трохи часу і терпіння.

Найпростіше дістати багатошарову фанеру, з якої і буде збиратися корпус майбутньої сівалки. Для цього з листа вирізаються прямокутники: 2 штуки розміром 100х60, 2 штуки 100х30. Глухий торець корпусу повинен мати розміри, що дозволяє його вставити всередину отриманого «кубика» з однією з сторін.

Для фанери товщиною 4 мм буде актуальний розмір 30х52, для «тройки» — 30х54 — тобто слід враховувати товщину матеріалу. «Робочий» торець на цьому етапі не вирізається.

Збірка здійснюється наступним чином: на основу (100х60) приклеюються ребра (100х30), потім з однією з сторін приклеюється глухий торець. В якості клею можна використовувати ПВА (марки «Супер» або подібний), або ж епоксидна смола.

Потім вирізається ще одна коробочка з тонкого (до 3 мм), але міцного матеріалу, розміри якого коротше внутрішнього габариту отриманого полукороба на 5-7 мм і вже на 10-14 мм. Цей «коробочок» буде нічим іншим, як бункером для зберігання насіння, відповідно слід підібрати «гігієнічний» варіант — ту ж фанеру (але товщиною не більше 2 мм, інакше не залишиться вільного місця для насіння), полістирол або акрил.

Не варто використовувати ПВХ — він занадто м’який, не відрізняється особливою зносостійкістю і легко деформується під навантаженням. Коробочок збирається повністю, за винятком кришки — її не буде. У нижній частині бункера висвердлюється отвір діаметром від 4 до 4,5 мм (якщо є конічна фреза, то слід використовувати її для створення конусовидного отвору меншого діаметром до низу), краї шліфуються для того щоб не залишилося задирок після свердління.

Наступним етапом виготовлення сівалки є створення пружного механізму. У залежності того, що у вас є в наявності, роботу будуть представляти собою різні дії. Якщо у вас гумка (канцелярська), то в задній частині бункера висвердлюються отвори, куди вставляються болтики. З боку порожнього торця висвердлюються аналогічні отвори, де також встановлюються болти. Після чого цими болтами фіксується еластичний матеріал, натяжка якого повинна бути достатньо для повернення бункера у вихідне положення. Якщо у вас є еластомер, то його просто вкладають у задню частину сівалки, між задньою стінкою і «сховищем». Якщо в наявності є металеві пружини, то її кріплення буде відповідати тому, що на ній передбачено.

У першому і останньому варіантах поворотний механізм повинен бути з обох сторін, у другому зафіксований точно по центру, оскільки інакше можуть виникнути перекоси і пристрій перестане працювати — його просто-напросто заклинить.

Після того, як бункер буде закріплений в коробі необхідно зробити вихідну частину дозатора. Для цього бункер заглиблюється всередину короба і за допомогою олівця відзначається центр вихідного отвору «сховища». Далі він витягується з полукороба і за допомогою прямого свердла висвердлюється намічений отвір D=2,5-3мм, після чого знову встановлюється. Останній етап — приклеювання кришки: клей рівномірно наноситься на торці бортиків і задника, після чого акуратно зверху прикладається кришка.

Переваги і недоліки

Будь-яка сівалка для редиски, своїми руками створена або придбана в магазині має як свої плюси, так і мінуси. Щодо двох, наведених вище конструкцій варто сказати, що у ручного варіанта є суттєвий недолік, а саме: відсутність рівномірного забезпечення посіву, тобто його доведеться контролювати і на місці кожного майбутнього коренеплоду доведеться видавлювать насіннячко. Звичайно, можна модифікувати її, просто збільшивши по довжині і розмістивши кілька отворів у бункері і корпусі. Але довгу, більше 200мм сівалку вже буде незручно використовувати. Однак, є й плюси: така сівалка стане відмінним рішенням для невеликої грядки: легка, мобільна і приємна в роботі, адже навіть якщо якесь з насіння заклинить механізм досить буде просто втопити бункер і струсити його.

Про колісний варіант варто сказати, що подібна сівалка може бути легко модифікована — можна додати елемент, який буде засипати борозенку вже з висадженими насінинами, можна пристосувати для посадки інших культур.

Проте є у неї один недолік: колеса повинні постійно обертатися при русі, і якщо їм щось завадить, то висаджування не відбудеться. Також до недоліків подібної конструкції слід віднести більш високі вимоги до підбору насіння — їх діаметр не повинен бути менше 1,5 і більше 2 мм. В цілому ж конструкція зручна, надійна і відмінно підходить для висаджування великих посадок редиски.