На головну / Будівельні матеріали / Будинок з газобетону – сучасне житло з популярного будівельного матеріалу

Будинок з газобетону – сучасне житло з популярного будівельного матеріалу

Будинок з газобетону – сучасне житло з популярного будівельного матеріалу

Газобетонні блоки – популярний в наші дні будматеріал, який застосовується для зведення малоповерхових приватних осель. Будинок з газобетону виходить міцним і довговічним. Гарантований термін безаварійної служби такого будинку становить 40-50 років.

Газобетон – що потрібно знати про нього?

Під газобетоном розуміють камінь, вироблений штучним шляхом, який використовується для різних будівельних робіт. Він є одним з видів пористого бетону. Пори розподіляються максимально рівномірно і мають замкнуту сферичну форму. Газоблок виготовляється з кварцового піску та цементу. До цих елементів додають воду і особливі домішки, що забезпечують процес газоутворення в замішаному розчині. Найчастіше в якості газоформіруючої добавки використовують алюміній з вапняним або лужним розчином. Також в газобетон в ряді випадків вводять шлаки і золу, одержувані на металургійних підприємствах, вапно та гіпс.

Існує кілька технологій виробництва даного будівельного матеріалу. Найчастіше його роблять наступним чином:

  • сухі компоненти, підібрані в певних пропорціях, заливають водою;
  • заповнюють отриманою сумішшю спеціальні форми;
  • газоутворювальна речовина і гідроксид кальцію вступають в хімреакцію;
  • суміш спучується під впливом виділення водню і збільшується в об’ємі.

Після того, як спучений розчин схоплюється (стає монолітним), його акуратно дістають з форм і виробляють розкрій на необхідні по конфігурації і розмірам вироби (це можуть бути панелі, плити або блоки). Зазначені заготовки ще не готові до використання. Їх потрібно помістити в автоклав і обдати паром або остаточно висушити в особливих електричних камерах. Першу методику називають автоклавною, другу – неавтоклавною. Тільки після цього газобетонні вироби отримують задану міцність.

Позитивні моменти

Готові блоки свердляться, обпилюються, робиться розкрій, обробляються будь-якими металевими інструментами без найменших труднощів. Пристосування навіть не потрібно оснащувати спеціальними напайками з твердих сталевих сплавів. В заготовки з газобетону можна монтувати різні установочні вироби, забивати скоби і цвяхи, інші металовироби. Описаний матеріал не схильний до горіння, має доступну вартість, тривалий час зберігає свою початкову форму (не ламається і не кришиться), характеризується невисокою величиною теплопровідності і невеликою вагою.

Негативні моменти

Недоліків у газобетонних виробів небагато. Але вони є. По-перше, газобетон схильний до накопичення вологи. Він може зберігати її протягом декількох років. Це стає причиною того, що на стінах об’єкта, побудованого з газоблоків, через деякий час стане утворюватися цвіль, а самі поверхні будуть схильні до промерзання. По-друге, в матеріалі міститься чимала кількість вапняних добавок. Через це газобетон досить складно назвати екологічно чистим і абсолютно гігієнічним.

Розміри газоблоків і розрахунок їх потреби для будівництва

Газобетонні блоки застосовуються для зведення промислових споруд, комерційних і житлових будівель. Розглянуті нами вироби підходять для кладки зовнішніх стін, фасадів, внутрішніх перегородок, різних огороджувальних конструкцій. З газоблоків допускається зводити приватні будинки в кілька поверхів. Вироби за рахунок свого високого самонесучого потенціалу без проблем витримують подібні навантаження.
Найчастіше домашні майстри використовують заготовки з такими розмірами:

  • для монтажу перегородок (внутрішніх) – 60х7,5-15х20-25 см;
  • для зведення зовнішніх стін – 62,5х30х25 см;
  • для влаштування U-подібних елементів – 50х25-40х20-25 см.

При бажанні споживач може замовити на підприємстві, що займається випуском будматеріалів, газоблоки практично будь-яких розмірів. Зрозуміло, що їх вартість при цьому зросте.

Якщо ви запланували побудувати приватне житло з газобетонних заготовок, в першу чергу потрібно скласти його проект. На підставі такого плану можна буде розрахувати необхідну для робіт число блоків. Зайвий матеріал купувати немає сенсу. Недолік виробів також призведе до невиправданих витрат на доставку додаткових газоблоків. Тому до питання розрахунку матеріалу підходимо по-справжньому відповідально.

Читайте:   Профнастил для покрівлі: які характеристики треба враховувати при його купівлі?

Нам потрібно визначитися з тим, скільки кубометрів заготовок доведеться придбати. Вирішити це завдання нескладно. При розрахунку орієнтуємося на параметри стін будинку, що будується і на розміри самих блоків. Припустимо, наш проект передбачає будівництво будинку розмірами 8х10 м заввишки 3 м. Спочатку вираховуємо довжину стін по периметру – 8 8 10 10, отримуємо 36 м. Потім множимо це число на 3 (висота). Отримуємо 108. Такий і буде площа стін, виражена в квадратних метрах.

Далі множимо 108 на стандартну товщину газобетонного блоку (вона дорівнює 0,3 м). Результат розрахунку – 32,4 кубометра. Саме стільки матеріалу нам і потрібно для спорудження зовнішніх стінових поверхонь. Аналогічним чином вираховуємо кількість блоків для облаштування внутрішніх перегородок.

Без надійного фундаменту будинок не звести!

Маса газобетонних заготовок відчутно менше від шлакоблоків, цегли, натурального каменю. Але це не означає, що фундамент для будинку з газоблоків можна зробити неякісним. Фундамент в будь-якому випадку повинен бути надійним, так як газоблоки дуже погано сприймають навантаження на вигин. Якщо основу будівлі зробити неміцною, вже через пару років експлуатації споруда покриється тріщинами. А трохи пізніше стіни будинку почнуть кришитися і руйнуватися.

Будинок з газобетону встановлюється на стовпчастий, монолітний стрічковий або плитний фундамент.

Стовпчастий фугдамент

Вибирати фундамент потрібно з розумом. Прийнятним варіантом облаштування фундаменту вважається стовпчаста технологія. Вона хороша для споруди будинків без підземного рівня. Стовпчастий фундамент не будують в регіонах з холодними зимами, а також на рухливих складних грунтах. Опори для такого фундаменту монтують під усіма стінами (несучими) і під їх кутами. Обов’язковим елементом споруди є ростверк. Під ним розуміють особливу перемичку або спеціальну обв’язку. Вона надає будівлі необхідний рівень жорсткості і одночасно виконує функцію опори для його цоколя.

Своїми руками стовпчастий фундамент будуємо за таким алгоритмом:

  1. Розмічаємо ділянку, орієнтуючись на план будівлі.
  2. Риємо в землі потрібну кількість свердловин. Їхня глибина повинна бути нижче точки промерзання грунту.
  3. Викладаємо на дно свердловин гравій та щебінь. Трамбуємо їх.
  4. Встановлюємо труби-стовпи, монтуємо на них армуючий каркас.
  5. Заливаємо опори бетоном.

Відразу відзначимо, що стовпчасті фундаменти облаштовуються приватними забудовниками досить рідко. Лише одиниці домашніх умільців проектують будинки без підземного рівня. Плитні підстави також зводяться нечасто. Пов’язано це з трудомісткістю споруди і фінансової дорожнечею таких фундаментів (їх нереально зробити без залучення спецтехніки). А ось стрічкові монолітні конструкції прості в самостійному облаштуванні. Вони не вимагають великих фінансових витрат і при цьому є дійсно міцними і надійними. У наступному розділі ми докладно опишемо процес їх зведення.

Стрічковий фундамент

Розчищаємо земельну ділянку. Робимо розмітку. Спочатку встановлюємо вісь будинку, що будується. Намічаємо схилом перший кут споруди. Натягуємо перпендикулярно до нього мотузку. Вона веде до 2 і 3 кутів. Потім беремо кутник і визначаємо останній кут. Робимо перевірку – вимірюємо діагоналі. Якщо кути збігаються (довжина діагоналей рівна), вбиваємо арматуру в грунт, простягаємо між ними мотузку. За такою ж схемою здійснюємо внутрішню розмітку фундаменту. Від зовнішньої її відділяє близько 40 см (рекомендована ширина для стрічкового фундаменту).

Робимо канави під стінами майбутньої будівлі. Глибина канав не більше 180-200 см. Дно ретельно вирівнюємо і стежимо за тим, щоб стінки були вертикальними. На дно насипаємо 15-25 см піску. Зверху насипаємо щебінь дрібної фракції, ущільнюємо його, накриваємо руберойдом (досить одного шару).

Опалубка стрічкового фундаменту

Далі збирається опалубка. Для цих цілей підійде будь-які дерев’яні матеріали – листи фанери, дошки і так далі. Конструкцію скріплюємо шурупами або цвяхами. Над поверхнею землі опалубка повинна виступати десь на 30-40 см. Натягуємо міцну волосінь по периметру зібраної конструкції (зсередини) на рівні, який визначає верхню площину заливки. Відразу ж вирішуємо, де будемо монтувати отвори для установки каналізаційних і водопровідних труб. Закопуємо останні в намічених місцях. Всередину труб насипаємо пісок.

З металевих прутів перетином 1,2-1,4 см робимо сітку за параметрами канав. Зв’язуємо разом сталевим гнучким дротом. У нас повинна вийти сітка з квадратними осередками розміром 20х20 см. Якщо будується важкий будинок в 2-3 поверху, робимо осередки з меншими розмірами. Укладаємо сітку, залишаючи відступи по 5 см від верху і стінок канав. В цьому випадку бетонний розчин зможе залити всю арматуру. Таке армування додасть спорудження необхідні характеристики.

Читайте:   Как укладывать плитку мозаику

Тепер множимо висоту фундаменту на довжину. Отримуємо об’єм суміші, який знадобиться для заповнення опалубки. Заливаємо розчин шарами по 20 см. Кожну порцію бетону необхідно розрівнювати і ущільнювати дерев’яною трамбовкою.

Кельмою вирівнюємо поверхню бетону. Наостанок простукуємо киянкою зовнішні частини опалубної конструкції. Її демонтуємо через 10-12 днів. А потім чекаємо ще 3 тижні, поки фундамент не набере міцність. Після застигання фундаменту очищаємо його від пилу і забруднень, гідроізоліруем поверхню декількома шарами руберойду.

Будуємо коробку – перші ряди найважливіші!

Стіни газобетонного житла монтуємо з будь-яких типів блоків. Найпростіше використовувати вироби з пазом і шпунтом. Їх зручно брати руками і переносити. Втім, і з блоками звичайної конструкції проблем у нас не виникне. Приділяємо особливу увагу кладці першого ряду. Його необхідно виконати бездоганно. Стартовий ряд кладемо на розчин з цементу і піску (1 до 3). Товщина кладки шару – 1-1,5 см (можна і більше). Перший блок укладаємо на найвищий кут будівлі. Простягаємо від нього волосінь, намічаючи тим самим стінну поверхню. Потім ставимо за газобетонних виробів на інші кути. Простягаємо між ними мотузку.

Викладаємо першу лінію каменів по периметру будівлі, а також на ділянках, де будуть розташовуватися внутрішні перегородки. Рівність кладки кожного блоку перевіряємо рівнем. Після завершення ряду знову вирівнюємо його. Ніяких висотних перепадів не повинно залишитися. Робота досить складна, але її потрібно зробити на відмінно. Чи можемо не поспішати, розчин сохне довго. Часу на вирівнювання буде досить.

Поверхню першого ряду шліфуємо і поліруємо. Суть в тому, що всі наступні лінії ми станемо викладати на клей. Він наноситься товщиною 2-5 мм. Такої товщини явно недостатньо для маскування і вирівнювання погано оброблених каменів. Клей наносимо ковшиком зі спеціальними зубчиками (цей інструмент зазвичай називають шпателем-гребінкою). Перший блок другого, а потім і третього ряду знову виставляємо на кут. Далі робимо все по вже наведеним алгоритмом.

В процесі укладання газобетонних заготовок з швів між ними буде виступати клей. Його не можна затирати! Масу потрібно акуратно видаляти кельмою. Під час опадів і на ніч недобудовані стіни потрібно накривати поліетиленовою плівкою (вкриваємо тільки горизонтальні частини, вертикальні не чіпаємо).

Продовжуємо монтаж стін – робимо віконні прорізи і армопояс

Після установки третього ряду каменів приступаємо до облаштування віконних прорізів. Вони потребують армування. З допомогою штроборізу проробляємо дві лінії (паралельно одна до одної) на ділянці встановлення вікна. За межі отвору вони зобов’язані виходити з кожного боку приблизно на 30 см. У зроблені штроби розміщуємо арматурні прутки, фіксуємо їх стандартним розчином піску та цементу.

Четвертий і наступні ряди викладаємо по вже відомому нам принципу. Поступово ми дійдемо до ділянок коробки для вікна і дверей. Ці місця потрібно якісно зміцнити. Зміцнення потенційно небезпечних ділянок стіни виконуємо перемичками за такою схемою. Спочатку кладемо зверху на отвір товсту дошку. Потім споруджуємо опалубку незнімного типу. Вона складається з трьох ліній газоблоків різної товщини:

  • зовні – 15 см;
  • зсередини – 10 см;
  • в центрі укладаємо 15-сантиметрова виріб, розпиляна на дві половинки в поздовжньому напрямку.

Після монтажу блоків нарізаємо з арматурної сітки заготовки у формі квадратів. Прикріплюємо до останніх прутки арматури. Отриману конструкцію встановлюємо у вільний простір між газоблоками, а потім заливаємо її розчином бетону.

Зверніть увагу! Арматурні прути при монтажі перемички повинні дивитися вниз.

Тепер можна облаштовувати сейсмопояс. Ця конструкція гарантує цілісність будівлі з газобетонних виробів. Робиться вона із залізобетону по всьому периметру будівлі по елементарній схемі:

Читайте:   Террасная доска. Ее преимущества и сфера применения
  1. Створюємо по периметру коробки з блоків товщиною 10 см опалубку.
  2. Встановлюємо в ній прутки металу.
  3. Заливаємо в армовану конструкцію цемент.
  4. Вмуровують в сейсмопояс шпильки зі сталі. Вони знадобляться на етапі зведення даху.

Дах будинку – як облаштувати і захистити від зовнішніх впливів?

Прикріплюємо до шпильок мауерлат. Робота нескладна, але виконувати її потрібно акуратно. Мауерлат – це важливий архітектурний елемент будинку. Він грає роль основи для кроквяної системи. Остання має чималу вагу. Після його монтажу можна ставити самі крокви. Тут все буде індивідуально. Дах для газобетонної споруди зазвичай виконується:

  • Двосхилим;
  • Односхилим. Він більше підходить для нежитлових будівель;
  • Вальмовим або мансардним. Ідеальний варіант для житлової споруди, яка буде експлуатуватися цілий рік.

Після виконання всіх робіт нам потрібно буде визначитися, яким матеріалом покрити дах. На цьому етапі недосвідчена людина може розгубитися. Зараз пропонується маса виробів для облаштування покрівлі. Фахівці рекомендують зупиняти свій вибір на профільованих аркушах, керамічної або металевої черепиці або на шифер. Коротко опишемо зазначені матеріали.

Профлисти легко монтуються, мають прийнятну вартість, характеризуються довговічністю і високим показником міцності. Єдиний серйозний недолік профільованих листів – недостатні шумоізоляційні властивості. Керамічна черепиця виготовляється з обпаленої при високих температурах глини. Такі покрівельні вироби не бояться температурних перепадів, впливу вогню. Вони не іржавіють в процесі експлуатації, а термін їхньої служби дорівнює 100-120 років. Мінуси кераміки – висока ціна і маса, складність проведення монтажних робіт.

Металочерепиця встановлюється набагато простіше. Вона також не схильна до корозії, так як її поверхню покривають спеціальною полімерною сумішшю. Візуально відрізнити керамічну черепицю від металевої практично неможливо. Недоліком металочерепиці є мала шумоізоляція. Шифер можна монтувати на дах житлового будинку тільки тоді, коли бюджет на будівництво обмежений. Зазначений матеріал крихкий, він не має привабливого дизайну. Крім того, багато сучасних лікарів стверджують, що азбест, що входить до складу шиферу, здатний завдавати шкоди здоров’ю людей.

Незалежно від типу даху та варіантів її покриття потрібно грамотно облаштувати покрівельний пиріг. Він включає в себе три обов’язкових шари – гідро-, паро- та шумозахисні. Вологоізоляцію (спеціальні мембрани або звичайну поліетиленову плівку) кріпимо прямо поверх крокв, використовуючи тонкі рейки з деревини. Ці дерев’яні вироби виконуватимуть функцію контробрешетування. Надалі ми прикріпимо до неї безпосередньо решетування, необхідну для монтажу покрівельного покриття.

Під гідрозахисний шар укладемо утеплювач (в порожнечі між рейками). Найчастіше теплоізоляцію виконують з допомогою мінеральної вати. Але можна використовувати також пінопласт або популярні в наші дні листи пінополістиролу. На обраний і змонтований шар утеплювача накладаємо пароізоляційну мембрану. Вона також фіксується до кроквяних елементів за допомогою дерев’яних рейок.

Оздоблення газобетонного житла – поради, які не будуть зайвими

Житлові будівлі з газобетону штукатуряться і зсередини, і зовні. Тут важливо врахувати, що для обробки таких будинків використовуються особливі види штукатурних сумішей, що створюються на базі гіпсу. Інші розчини застосовувати не можна. Це обумовлено слабкою адгезією газобетонних поверхонь.

Зверніть увагу! Оздоблювальні заходи, проводяться тільки після завершення всіх будівельних робіт і повної усадки будівлі. Чекати довго не доведеться. Усадка газобетонних споруд відбувається досить швидко, так як блоки мають малу масу. Ще один момент. Перед нанесенням штукатурки потрібно ретельно зачистити стіни, вирівняти їх, заповнити бетонним розчином всі наявні сколи та тріщини.

Нерідко газобетонні споруди додатково утеплюють зовні. Для цих цілей будинок облицьовують цеглою або монтують навісні фасади. При проведенні зазначених робіт має виконуватися важлива вимога. Нам потрібно залишати зазор 30-50 мм між газоблоками та оздоблювальними матеріалами. Він забезпечить нормальну вентиляцію конструкції і паропроникність стінових поверхонь.

Внутрішнє оздоблення житла з газобетонних блоків проводиться не тільки гіпсовою штукатуркою. Дозволяється використовувати і інші матеріали:

  • натуральний камінь і його штучні аналоги;
  • блок-хаус;
  • кахель;
  • вагонку з пластика;
  • гіпсокартонні листи;
  • шпалери.

Вибирайте відповідний вам варіант облицювання і насолоджуйтеся комфортом свого будинку, побудованого з легких і надійних блоків!

Поділитись:

Рекомендуем прочитать:




Залишити коментар

Ваш email не будет опублікований.Необхідні поля відмічені *

*