Як побудувати будинок недорого: параметри бюджетного будинку

Бажаючих оселитися за містом або в невеликому населеному пункті все прибуває. У мегаполісах душно, морально і фізично, від вдихуваного повітря і сторонніх шумів. Хочеться якщо не зовсім виселитися, то вже обзавестися куточком відпочинку на природі. Надлишком грошових засобів ми, як відомо, не страждаємо, так що постає завдання: як побудувати будинок недорого? У приватному будинку більше доведеться клопотатися по господарству і утримання його обійдеться дещо дорожче, ніж оплата комуналки за міську квартиру, але здоровий спосіб життя того вартий. А якщо завести хоча б невеликий садок-город з теплицею, то, не надриваючись, індивідуальне житло можна зробити взагалі прибутковим.

Дешево і швидко?

Приватний житловий будинок бюджетного цінового сегмента цілком може бути зручним, теплим, надійним. А якщо руки ростуть як треба і є бажання прикласти їх правильно, то і виглядати солідно. Однак побудувати будинок дешево це ще не все. Народу на Землі вже майже 7,5 млрд. і все прибуває. «Кулька» наша не гумова, тому розраховувати на те, що податки на нерухомість і орендна плата за землю з часом якось там зменшаться, було б просто наївно.

Будинки індивідуальної забудови

Отже, найдешевший будинок не обов’язково той, будівництво якого обійдеться дешевше: вибираючи матеріал для дому (див. далі), проект тощо, потрібно обов’язково тримати в розумі подальші експлуатаційні витрати. Особливо, якщо будівництво ведеться в кредит, починати віддавати який потрібно відразу ж. Тобто, велике значення набуває термін від початку будівництва до готовності будинку до заселення: поки йде будівництво, буде не до вишукування додаткових доходів, а платити за колишнє житло треба і чергову кредитну виплату вийми та поклади. Висновок очевидний: замисливши будуватися, насамперед прикидаємо – а скільки проїмо, поки будинок не буде готовий цілком? Цей момент може виявитися істотним навіть для досить досвідченого будівельника, якщо потрібно вирішити – будуватися своїми руками або доручити якийсь з етапів будівництва сумлінному підряднику з налагодженим виробництвом і добре оснащеному технічно. Економія від розумного розподілу готівкових та/або доступних коштів за етапами готовності будинку (див. далі) на підрядні та власноручні роботи може істотно перевищити всі інші можливі її статті і вже точно набагато полегшить і спростить вибір основного конструкційного матеріалу будинку та його основи – фундаменту.

Що є бюджетний будинок?

Бюджетним будемо вважати будинок, будівництво якого до повної готовності (див. далі), але без опалювально-варочних і сантехнічних приладів обійдеться в 3000 грн. за 1 кв. м загальної площі або менше того. Будинок на 100 квадратів загальних в такому випадку обійдеться до 300 тис.гон. або близько $11 000 за сьогоднішнім курсом (2017 р.). У певних місцевих умовах можливе здешевлення будівництва до 1000-2000 грн. за квадрат; якщо будуватися повністю своїми руками не поспішаючи тільки за свої, якщо є недороге колишнє житло, то можливо вкластися в 500 грн. за квадрат, але дешевше це вже фікція, хто б чого не обіцяв. Хороших підрядників на 1000 грн. за квадрат ще можна знайти, але під ключ, а на доведення будинку до повної готовності буде потрібно ще як мінімум стільки ж.

Примітка: наведені цифри, як і подальші в цій статті середні по Україні. Тут доречно згадати старовинний анекдот: пан обжирається м’ясом, селянину тільки на хліб вистачає. В середньому на двох вони їдять м’ясний пиріг. Так що остаточні ціни дивіться у себе – дати повний їх огляд в одній публікації неможливо, і назавтра після виходу її в світ ситуація на ринку може змінитися. Ми ж тут даємо переважно інформацію, як технічними та організаційними заходами побудувати будинок дешево і швидко не на шкоду його якості.

Про поверховість

Проблему податків та земельної оренди можливо в значній мірі вирішити, по-перше, побудувавши будинок 2-поверховий, що дасть економію на платі за землю.

Схема каркаса фронтону будинку з сибірської мансардою

Певне упередження проти верхніх поверхів в індивідуальних будинках залишилося з радянських часів, коли будуватися приватним чином більш ніж в 1,5 поверхи було суворо заборонено. Будувати бюджетний 3 поверховий юудинок сенсу вже немає: на сходову клітку доведеться віддати дуже багато корисної площі, і посилити стіни 1-го поверху, що значно ускладнить і подовжить роботу. А в 2-поверхівці сходи на 2-й, спальний поверх можуть вести прямо з вітальні або передпокою/холу.

По-друге, податок на нерухомість можна також значно скоротити самому на цілком законній підставі, виконавши спальний напівповерх в вигляді мансарди. Схема фронтону каркасного житлового будинку з мансардною дана вище. Будинки з мансардами не всім подобаються через гранчастість даху, але насправді вони економні і зручні, а в бюджетному будівництві не до вишуканих архітектурних рішень. Для бюджетного каркасного будинку (див. далі) мансарда практично єдина можливість збільшити його фактичну поверховість.

Етапи готовності будинку

Під етапом (стадією) готовності житлового будинку до заселення мається на увазі цілком закінчений цикл/комплекс будівельних робіт, після якого споруда може чекати початку наступного етапу деякий певний або невизначено довгий час. Технологічна перерва між етапами найчастіше необхідна, на усадку конструкцій попереднього циклу, але іноді (див. далі) неприпустимр чи можливр тільки в теплу суху пору року. Роботи на наступному етапі будівництва можуть здійснюватися як самостійно, так і за підрядом від того ж або іншого підрядника незалежно від того, яким чином був виконаний попередній. Етапи доведення до готовності бюджетного житлового будинку такі:

Нуль, або нульовий цикл – фундамент закладений, набрав не менше 75% міцності і дав розрахункове осідання. Це найбільш відповідальний, складний і трудомісткий етап, на якому найчастіше виявляється доцільним найняти дослідну бригаду за підрядом. Техперерва перед слід. етапом необхідна у будь-якому випадку.

Коробка – стоять стіни з прорізами під вікна і двері, накриті дахом. Також зведені всередині несучі перегородки. Комунікації підведені, але поки заглушені. Обов’язкова техперерва потрібна тільки для важких (цегляних, кам’яних, бетонних) будівель, на їх власну усадку. У бюджетному будівництві етап коробки як такої найчастіше не виділяється, а для будинку з СІП-панелей взагалі виключається.

Під ключ, двері і вікна на місці, коробка устоялася. Будинок може перезимувати до декількох разів. Можливо, також настелені підлоги, але комунікації розведення, внутрішньої обробки і утеплення немає. Улюблена приманка надміру хитромудрих підрядників «на дешевизну», так що на цьому етапі потрібно особливо ретельно прорахувати, скільки піде собі на проїдання на час виконання інших робіт, а також їх вартість, і зіставити з ціною доведення будинку до повної готовності працівниками за наймом.

Повна – комунікації розведені, стаціонарні побутові прилади на місцях і готові до використання. Внутрішня обробка зроблена, але зовнішньої і утеплення може бути не передбачено умовами договору (див. нижче). Кухня, ванна і котельня/топкова повністю обладнані, можна готувати, митися, запускати котел і опалюватися. Залишається завезти і розставити меблі, постелити килими, розвісити штори, картини, розставити дрібнички та ін., щоб в будинку можна було жити – не тужити.

Про підрядників

Сумлінний підрядник, по-перше, повинен бути належним чином оформлений юридично – як ПП, ТОВ тощо; відповідно, повинен відразу ж, без нагадування, подавати замовнику пакет документів, що підтверджують держреєстрацію. Особливих ліцензій на звичайні будівельні роботи не потрібно, достатньо професійних посвідчень («корочок»; нині – карток) працівників-виконавців.

По-друге, замовнику повинен пропонуватися договір на папері. Оферта (публічна типова) або індивідуальна, неважливо, головне, там повинні бути чітко прописані права та обов’язки сторін. По-третє, там же повинен бути вказаний гарантійний строк на даний етап (етапи) робіт і умови дотримання гарантійних зобов’язань.

Хороші підрядники на «бюджетку» дають гарантію 2-5 років. Менше не можна. Більше по-совісті теж не можна, оскільки місцеві умови експлуатації будівлі можуть змінитися в гіршу сторону. Їх можна врахувати, застосувавши більш дорогі матеріали і технічні рішення, але це буде вже не бюджетне будівництво.

Про прибудови

В популярних джерелах і проспектах підрядників собі на думці можна зустріти рекомендації, супроводжувані ескізними (без прив’язки до місця) проектами: мовляв, спочатку будуємо будинок 6х9 зовсім дешево, а потім по мірі накопичення коштів добудовуємо до нього ще кімнати (вихідне планування дозволяє), поки дітям-онукам не залишиться величезний особняк. Такий підхід в корені невірний.

Будь-хто мало-мальськи знайомий з будівництвом, знає, що прибудова до існуючого житлової будови – складна і не завжди здійсненна технічна задача. Перше, старий фундамент вже цілком осів, а новий дасть розрахункову усадку тільки під вагою конструкції. Тобто, прибудову відразу не можна приєднувати наглухо до основної будови, потрібно чекати, чи не підуть тріщини, і закладати їх. В інтернеті загальнодоступну інформацію про прибудови до існуючих будівель знайти важкувато; можете пошукати невелику, але розумну книжечку д-ра. техн. наук Ференца Сегі «Як уникнути помилок при будівництві індивідуального будинку».

Третє, навіть якщо будинок гумовий на карданному підвісі, дозволяти йому з року в рік колихатися і гойдатися в такт сезонних переміщень грунту неприпустимо. Під будинком, зведеним на правильно вибраному і закладеному фундаменті, утворюється свого роду віртуальна (невидима) тепла «яма», в якій ніколи не буває нижче нуля; відмостка навколо будинку розширює її в сторони. Прибудова до будинку може порушити сталий тепловий баланс у несучому грунті, що загрожує аварійністю вже основної будівлі. Тому сумлінні підрядники однією з умов гарантії виставляють – ніяких неузгоджених з ними прибудов.

Гараж в будинку, або роль планування

Один із способів отримати недорогий щодо наявної житлової площі будинок для постійного проживання – побудувати будинок на загальному фундаменті з гаражем. Можливо це тільки для будинків з негорючих матеріалів; щодо бюджетних – піно – і газоблочніх, інакше пожежники не дадуть затвердити проект або узаконити самобуд.

Плани будинків з гаражем

Однак просто пристроювати гараж до будинку, як на мал., особливого сенсу немає, це майже нічого не дасть для економії витрат на будівництво та подальше утримання будинку. Потрібно ввести гараж типового розміру 4Х7 м всередині в конструктивну схему будинку, врахувавши слідуюче:

1. Ставити гараж на цоколь нема сенсу, адже тоді доведеться городити до нього під’їзний пандус;

2. Висота стелі в гаражі допустима 2,5 і навіть 2,2 м, менше просто не можна;

3. Дуже бажано мати вхід в гараж з дому, але тоді він допустимий тільки з передпокою/холу і повинен бути з паронепроникними вогнестійкими дверима.

В такому випадку плита перекриття гаража послужить підлогою полуторного поверху, цілком просторого. Коефіцієнт використання площі там не дуже, зате чимало зручностей:

Полуторна надбудова – не прибудова, яких-небудь особливих заходів для її спорудження не вимагається, тобто надбудуватися над гаражем можна і потім, у міру розростання сім’ї.

Сходи на полуторний поверх виходить невисоктит і без особливих складнощів вписуються в існуючий хол.

Опалення гаража влаштовується також без проблем, причому економно, т. як. він трохи підігрівається від  кухні.

У вестибюлі 1,5-го поверху під стелею чудово розміщується напірний бак автономного водопроводу; туди ж можна перенести гардеробну, збільшивши площу вітальні та санвузла.

Оскільки підлога спальні в деякій мірі підігрівається, у свою чергу, від гаража, її можна і в досить суворому кліматі зробити з французьким вікном. Одна стіна підвалу загальна з гаражем. Комунікації заведені, природно, в підвал. Тобто, з спальні в підвал може йти каналізаційний стояк, до якого нагорі підключені умивальник, душ і навіть джакузі.

Хід у підвал також внутрішній, через люк в холі або з гаража.

Погодьтеся, будинок на 4-5 чоловік з окремою гардеробною, вітальнею більш ніж в 25 квадратів і французькою спальнею, в якій ще й гідромасаж – це реально конкретно круто.

Фундамент і грунт

Вибираючи основу будинку або перевіряючи пропонований підрядником варіант, потрібно погоджуватися з геологією і механікою грунту в місці будівництва. Фактори рухливості грунту, більш всього впливають на вартість фундаменту будинку, такі:

Несуча здатність.

Ступінь пучинистості

Нормативна глибина промерзання (НГП).

Найбільша висота стояння ґрунтових вод.

Несуча здатність і пучинистість

Масова маловитратна забудова можлива на грунті з несучою здатністю до 0,7 кг/кв. см, але тільки за результатами ретельних попередніх вишукувань по всій площі забудови з пристойним запасом по краях. Окремий надійний будинок досвідчений підрядчик може побудувати на среднепучинистому грунті з несучою здатністю 1,1-1,3 кг/кв. м. Самобудом можна займатися на ґрунті з нормальною несучою здатністю 1,7 кг/кв. см або вище.

Примітка: несучу здатність грунту безпосередньо на місці забудови можна визначити своїми силами без складних приладів, але як – це вже особлива стаття.

НГП і грунтові води

Деякі потенційно бюджетні будинки неприпустимо зводити на незаглибленному фундаменті (див. далі). П’ятка (підошва) фундаменту повинна бути заглиблена нижче НГП не менш ніж на 0,6 м на середньоздимистих грунтах і не менше ніж на 0,3 м на слабо пучинистих і непучинистих. До рівня стояння ґрунтових вод підошва фундаменту не повинна діставати на 0,5 м або більше. Типові граничні для бюджетної забудови випадки: сухий супісок, НГП 1,5 м, стояння вод 2,5 м; заглиблення фундаменту 1,8-1,9 м. Або помірно зволожений підзол, НГП 1,2 м, стояння вод 3,5 м. Заглиблення фундаменту від 1,8 м.

А якщо пожежа?

Питання, з чого дешевше буде побудувати будинок в даному місці, потрібно вирішувати неодмінно з урахуванням пожежної небезпеки. Сподіваючись на краще, готуватися до гіршого – універсальний принцип, і шкідливість (або зговірливість) пожежників тут на п’ятому-сьомому місці після власної безпеки. Щодо можливої шкоди від пожежі властивості матеріалів для бюджетного будівництва діляться слід. чином:

Пожежобезпечність (це не антипод пожежонебезпеки) – наскільки важко даний матеріал підпалити і чи здатний він горіти поза вогнища загоряння. Фактично – чи можливо своєчасно виявлений осередок загоряння загасити підручними засобами без істотного збитку для конструкції будівлі.

Пожежостійкість – як довго матеріал здатний чинити опір вогню, не втрачаючи механічних властивостей до обвалення конструкції та/або не виділяючи отруйних газів. Фактично – скільки у вас є часу, якщо гасіння своїми силами неможливо, на те, щоб евакуюватися і винести майно. Наскільки, побувавши у вогні не менше 20 хв., матеріал відновлює свої властивості. Фактично – раптом коробка будинку повністю вигоріла, чи можливо знову облаштувати її під житло.

Матеріали

Ось і прийшла пора вибирати матеріал для дому бюджетної цінової категорії. Будинки з цегли, профбруса і оциліндрованої колоди камерної сушки з бюджетної категорії, на жаль, виключаються. У них маса достоїнств і порівняно небагато недоліків, але в цегляний будинок можна буде вселятися не раніше 3-го року від початку нуля: рік на усадку дорогого заглибленого фундаменту, рік на усадку коробки, і тільки тоді можна здавати під ключ, плюс час на внутрішню обробку. Крім того, за теперішніми цінами на енергоносії цегляному будинку необхідно дороге зовнішнє утеплення.

Примітка: будинки з арболіту (фібробетону), солом’яних блоків і т. п. не розглядаються, тому що їх надійність ще не підтверджена часом і налагодженої будівельної індустрії для їх спорудження немає.

Камерний профбрус і колода, просочені нешкідливими антисептиками і антипіренами, дороги самі по собі і вимагають для будівництва житлового будинку солідного теслярського досвіду. Будинки з них вважаються престижними; як наслідок, вартість робіт висока. Також в бюджетну категорію не вписуються збірно-щитові будинки: вони дуже швидко зводяться, але для їх побудови потрібен кваліфікований персонал та висока ступінь механізації робіт. З урахуванням таких обставин, вибір широко доступних матеріалів досить обмежений. Для порівняння вартості повністю готового будинку за одиницю (100%) можна взяти каркасний будинок з клеєного бруса і дошки звичайної повітряної сушки. Підсумок виглядає слід. чином:

Дачний дерев’яний каркасний будинок тільки з дошки – 0,6-0,8

Будинок на сталевому каркасі – 0,85-0,9.

Житловий дерев’яний каркасний будинок з бруса і дошки – 1,00.

Брусовий будинок із звичайного бруса повітряної сушки – 1,4-1,8.

Будинок з СІП панелей – 1,9-2,00.

Будинок з піно – або газоблоків – 2,00-2,15.

Каркасники і брусові

Загальні переваги каркасних і брусових будинків – мала чутливість до переміщень грунту, вони «грають» разом з ним. Тому будувати такі будинки можливо на незаглубленому стовпчастому фундаменті, самому простому і дешевому. Житловий каркасний/брусовий бюджетний будинок можливо побудувати також на слабкому грунті, заклавши під нього пальово-стрічковий фундамент. 2-поверховий каркасний будинок можна будувати без детально опрацьованого проекту, але в бюджетному будівництві ця проблема вирішується мансардою, див. вище.

Брусовий будинок хороший тим, що в регіонах з досить м’якою зимою не вимагає додаткового утеплення: брус товщиною 200 мм еквівалентний цегляній кладці в 600 мм. Внутрішня обшивка і в брусовом, і в каркасному будинку можлива фанерою або негорючими матеріалами: ДСП, ОСП. Зовнішня обшивка з ОСП (орієнтовано стружкова плита OSB, Oriented Strand Board) додасть будинку додаткову жорсткість під вітром і стійкість до погодних умов. Штукатурка всередині там і там суха, гіпсокартоном (ГКЛ) по драні (15-20)х40 мм; обшивати ГКЛ без обрешітки не можна навіть абсолютно рівні стіни.

Каркаси житлових будинків з дерева і тонкостінних сталевих профілів

Конструкція дерев’яного каркасного будинку добре відома (на мал.). Без просочення біоцидами і антипіренами (яку можливо зробити самостійно) всі протипожежні якості таких будинків низькі, а пожежостійкість взагалі нульова, згоряють повністю. Пожежобезпечність і пожежостійкість можна підвищити до прийнятної (10-15 хв на евакуацію), якщо утеплення зробити ековатою (целюлозним утеплювачем). Воно обійдеться прим. на 25% дорожче, ніж мінватою, але ековата при нагріванні виділяє масу парів води, які затримують вогонь. Крім того, ековата не дає гнити деревині: до її складу входить антисептик – бура. Намокла ековата не спадаєтся і зберігає 75% утеплюючих якостей, а просохша повністю їх відновлює. Утеплення ековатою можливо ручним способом без досвіду; яке-небудь кріплення і обрешітка не потрібні. Гідро – і пароізоляція під ековату потрібні недорогі спрощені. Розрахунковий термін служби цільнодеревяного каркасного або брусового будинку з утепленням мінватою і без зовнішньої обшивки становить 25-40 років залежно від якості деревини і місцевих умов; те ж, при утепленні ековатою – до 70 і більше років.

Недорогий будинок на дачу каркасної конструкції розмірами прим. до 4х6 м можливо побудувати з одних лише дощок своїми руками без досвіду, як і брусовий повітряної сушки. Але якщо загальна площа будинку перевищує прим. 25 кв. м і/або кількість отворів в ньому більше 3-4, будувати повинен досвідчений тесля. У такому випадку каркас будинку потрібен з основними несучими елементами з бруса від 150х150 мм.

Перше, мати прорізи вікон і дверей у будинку, будь-який розмір якого перевищує 6 м, як потрапило не можна. Комп’ютерні програми тут мало допомагають: вводити в них вихідні дані і обирати метод розрахунку на основі власного досвіду. Комп’ютерної будівельної програми, яка б «робила все сама», поки немає.

Друге – в каркасному житловому/брусовом будинку повинні бути хоча б дві несучі перегородки. Їх розташування можна взяти з типового проекту, але правильно виконати з’єднання перегородок з зовнішніми стінами новачкові навряд чи буде під силу; особливо, якщо брусовий будинок.

У брусовом будинку, побудованому без досвіду, може виникнути проблема облицювання. Відбракувати при купівлі брус, сильно схильний до викривлення, здатний тільки дуже досвідчений фахівець. Якщо сезонний дачний будиночок расщелиться, біда невелика, щілини можна просто заткнути. У великому житловому будинку з расщелившимися стінами вдасться пережити 1-2 зими, витратившись багато на опалення, а потім він швидко піде до аварійності внаслідок ослаблення конструкції.

Будинки на сталевому тонкостінном каркасі можуть бути трохи дешевше цільнодерев’янних, але ця дешевизна удавана. Головне – пожежостійкість будинків на сталевому тонкостінном каркасі нульова: у полум’ї каркас миттєво (менш ніж за 3 хв) втрачає міцність, і будинок обрушується. Крім того, врахувати втому елементів складної тонкостінної конструкції дуже важко, і випадки раптового обвалення таких будинків без всякої видимої причини в світі не поодинокі. В цілому, заявлені виробниками терміни експлуатації в 100-120 років не витримуються, тому в ряді держав будувати на сталевому каркасі дозволено тільки нежитлові малі архітектурні форми.

СІП

Структурно ізольовані панелі (СІП, SIP, Structural Insulated Panel) це пиріг з плит фанери або ОСП з екструдованим пінополістиролом (ЕППС) або пінополіуретаном між ними. Для житлового будівництва придатні СІП з ОСП і пінополіуретану; СІП в наповнювачем з ЕППС у вогні виділяють величезну кількість отруйних газів.

Ще більше зменшує термін доведення будинки з СІП до готовності до вселення те, що їх можна будувати на незаглубленому фундаменті типу шведської або фінської плити. Ці фундаменти дешеві, термін їх «дозрівання» укладається в теплий сезон, тому плитний фундамент під будинок із СІП можна замовляти/закладати з запасом під майбутні прибудови або ж під велику веранду. Зовнішня обробка будинку з СИП може бути будь-якою і виглядати він буде більш ніж пристойно.

Дім із СІП з зовнішньої обшивкою з вагонки

Не менш важливо те, що СІП самі по собі відмінний теплоізолятор та додаткового утеплення будинку з них не потрібно. До недоліків СІП-будинків слід віднести необхідність вентиляційної системи, т. як стіни не дихають. В українських умовах істотно, що будинки з СІП непридатні під пічне опалення, наповнювач панелей нагрівається і потроху виділяє токсичні речовини. Термін служби СІП виробники заявляють також невеликий, 40-70 років. Нарешті, коробку з СІП не можна залишати зимувати, будинок повинен бути побудований хоча б під ключ протягом теплого сезону.

Піноблоки і газоблоки

Коробку піно-/газоблочного будинку можна дуже недорого, займаючись будівництвом по вихідним, скласти з весни до кінця літа на клею, зовсім не будучи каменярем; перезимувати один раз вона зможе під дахом і загорнувшись плівкою. Техперерва на усадку коробки не потрібна.

Головні вороги піно/газоблочного будинку, по-перше, волога. Місця для випадання конденсату в його стінах предостатньо, а застарілий будинок з піно/газоблоків просушити важко і довго. Тому в даному випадку необхідна повна (і недешева) пароізоляція і зовні, і всередині (там випаровування господарські і від дихання) і хороша зовнішня теплоізоляція, «не пускає» точку роси в стіни. Як наслідок – твердження, що будинок з піно/газоблоків дихає, це, м’яко кажучи, просто розмови. Хто в такому будинку жив, сперечатися навряд чи стане.

Фактично, єдиний засіб на 100% запобігти надмірне зволоження будинку з піно-/газоблоків в будь-яких умовах – вентильований фасад. Який діє чудово, але до будівництва аж ніяк не відноситься. Комфортні і навіть елітні будинки з піно/газоблоків можна будувати і будують, але в теплих краях і не в бюджетному сегменті.

Другий ворог піно/газоблочного будинку – природний знос бетону. Припустимо, він тоншає всього на 0,01 мм в рік. До оголення арматури у бетонній моноліті в такому випадку пройде 300-400 років, що в розрахунках звичайних будівель можна не враховувати. Але перегородки між порами піно/газоблоків близько 1 мм, і запас їх міцності в 100% буде вичерпаний за 20-25 років, т. к. руйнування йде з 2-х сторін. Тому розрахунковий термін служби будинку з піноблоків або газоблоків до 60-100 років явно перебільшений. Підтвердження тому – масовий (і безуспішний) розпродаж вілл з газобетону в Іспанії навіть не за собівартістю мінус амортизація, а за скільки візьмуть. Забули, коли будували, про мікрознос блоків, і що тепер з усім цим робити?

Підводячи підсумки

Отже, погодившись з усіма супутніми обставинами, варіантів дійсно бюджетного будівництва у нас залишається мало:

Основний – цільнодеревяний каркасний будинок, утеплений ековатою.

Під автономне опалення від котла або теплими підлогами – дім із СІП.

На стійких грунтах в місцях стабільно сухих, теплих і з довгим літом – будинок з піноблоків або газоблоків.

Якщо виплата по іпотеці знизиться до 6-7%, то, можливо, на перше місце вийдуть збірно-щитові будинки. Поки ж будь-який з тих, до яких ми прийшли, при належному виконанні і зведенні у відповідних умовах здатний забезпечити комфортним проживанням 2 покоління. На більше від бюджетного будівництва краще не розраховувати.